C'est la seule pièce du vélo en contact permanent avec vous, et la moins chère à changer pour un gain de confort immédiat. Sur une sortie longue, de bons grips font davantage que bien des composants coûteux.
Lock-on ou à enfiler
Lock-on : une ou deux bagues à vis bloquent le grip sur le cintre. Montage et démontage en trente secondes, aucune rotation possible sous la pluie. C'est le standard aujourd'hui.
À enfiler (slide-on) : plus léger et plus fin, donc plus proche du cintre. Il demande de la laque ou de l'alcool pour la pose, et tourne s'il est mal collé.
Silicone (ESI) : pas de bague, une adhérence remarquable même trempé et le meilleur amorti de la catégorie, au prix d'une usure plus rapide.
Le diamètre et la longueur
Le diamètre extérieur va d'environ 29 à 34 mm.
Grip fin : meilleure sensation de la roue avant et préférable aux petites mains.
Grip épais : filtre davantage les vibrations et soulage les mains sur les longues sorties.
La longueur usuelle est de 125 à 135 mm ; vérifiez la place restante sur votre cintre une fois leviers, commandes et éventuel compteur en place.
La densité de gomme
Gomme tendre : adhérence et amorti supérieurs, usure rapide.
Gomme dure : durée de vie nettement meilleure, moins d'amorti.
Double densité : tendre là où la paume appuie, dure là où le grip frotte. Le meilleur compromis pour un usage régulier.
Les grips ergonomiques
Les modèles à appui de paume répartissent la pression sur une surface plus large et soulagent le nerf ulnaire — la cause la plus fréquente des fourmillements dans les doigts après deux heures de selle. Ils se règlent en rotation, et cela demande quelques essais : un appui mal orienté fait plus de mal que pas d'appui du tout. Commencez légèrement relevé, puis ajustez jusqu'à ce que le poignet reste dans l'axe de l'avant-bras.
Quand les changer
Dès que le relief est lissé, dès qu'un grip tourne, et systématiquement après une chute qui a arraché de la gomme. Un grip usé ne tient plus par temps humide : ce n'est pas seulement une question de confort.